任何形式的服装，其最小围度除它的实用和造型效果要求之外，不能小于人体各部位的实际围度(净围度)与基本松度、运动度之和。实际围度一般指净尺寸(以穿紧身内衣测量为准);松度是考虑构成人体组织弹性及呼吸所需要的A而设计的;运动度是为有利于人体的正常活动而设计的。最有影响的是胸围、腰围、臀围(合称三围)和掌围、足围。

臀围加松度和运动度成为臀部尺寸的基本考虑，同时臀部需要平整的造型，在围度中增加臀部的运动度不符合造型美的规律，因为臀部的运动度往往增加在长度上，而围度仍保持臀围和基本松度的范围。从上述三围放松量的比较可以发现，常态下胸围和臀围的放松量由于造型的原因都小于腰围，换句话说，胸围和臀围放松量的设定强调其造型静态，腰围则注重动态功能。

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胸围加基本松度成为上衣基本纸样的标准值，它不涉及更多的运动度，因为胸廓是体块部分，而不是连接点。

在正常情况下腰围的松量要大于或等于胸围的松量。这种松量关系的设定有助于上下部分在腰间成为整体结构的服装设计，因此，当设计连衣裙、套装、外套等在腰部连通的服装时，一般腰部的松量要大于或等于胸部的松量，而不能小于它，否则不仅违反了腰部大于胸部的运动功能，在造型上也是非常不利的(图2一21)。当然腰围的尺寸接近胸围的体型(肥胖体)时会出现相反的采寸规律，即腰围的松量小于或等于胸围的松量。裤子、半截裙的腰部设计只需考虑腰围(少量的松度)，没有必要考虑运动量。

掌围和足围是加上各自的基本松度为相关尺寸的设计依据。如掌围加松度是袖口、袋口尺寸设计的参数;足围加松度是裤口尺寸设计的参数。

在具体应用时，应根据不同功能的设计要求，修正服装的有关围度尺寸。如上衣胸袋在功能上不需要将整个手插人袋内，它的尺寸可依特定的功能而定，而不必根据手掌围度设计。不同材料的性能应使围度作适应性修正，如针织材料和机织材料在应用围度上是有区别的。针织材料的成衣围度可能比人体实际围度还小，这是因为针织材料伸缩性很强的缘故。服装的开放性纸样设计，在满足上述围度最小极限的要求下，可以依美学法则的个性要求和流行趋势去设计。 - 摘自刘瑞璞著《服装纸样设计原理与技术-女装编》

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